Construyendo desde el plano
Por Juan Carlos Pesce (LV 2820)

Aviso: los expertos pueden saltear la lectura de esta nota y esperar la próxima, ya que está especialmente
dirigida hacia quienes no tienen demasiada experiencia constructiva.

El arte de construir es esencial para quien desee llamarse aeromodelista y no simplemente “piloto de aeromodelo”. La tarea de armado de un modelo se puede realizar de distintas maneras:

1. Partiendo “de la nada”, también denominada “scratch”, lo cual se hace en base al plano del modelo.
2. Armando un kit, el cual trae las piezas ya cortadas, en muchos casos con laser, método este último que asegura exactitud y precisión en el ensamble.
3. Otra opción es el semi-kit, que solo trae las piezas más importantes del modelo, generando un ahorro en el costo.

Nosotros veremos aquí la primera de las alternativas, que es la más completa, y para ello hemos tomado como base un tutorial aparecido en Internet, al cual le hemos agregado algunos comentarios complementarios en los puntos en que ha sido necesario. Las otras dos alternativas ahorran el trabajo de cortar las piezas, pero el resto del armado hay que hacerlo de igual forma.

La mayoría de los planos no vienen acompañados de instrucciones detalladas sobre la construcción. Por lo tanto es conveniente comenzar con un estudio que permita determinar la mejor forma de encarar la secuencia constructiva. También es la oportunidad de realizar las modificaciones que sean necesarias, por ejemplo: una adaptación para motor eléctrico. Este primer paso culmina con la confección de dos elementos de suma utilidad: 1) la Lista de Materiales, algo necesario para luego revisar nuestro stock y comprar lo que corresponda, y 2) la Secuencia de Armado, que nos permitirá hacer el seguimiento de nuestro trabajo, ir previniendo por anticipado los pasos a seguir y, lo más importante, no omitir nada que después nos obligue a desarmar lo ya ejecutado.

Una de las informaciones que se obtienen del plano es la dirección que debe tener la veta de la madera balsa. En la imagen se muestra veta diagonal para un timón de dirección. La selección de la madera debe asegurar que la de máxima resistencia debe ser ubicada en los lugares apropiados, sin agregar peso innecesario. En general, la veta que aparece más oscura y pronunciada indica madera más dura y más rígida, y se usará donde hace falta mayor resistencia. La madera más clara es más liviana, ideal para enchapados o donde hace falta un bloque de balsa.

 

	Se debe prestar atención a las indicaciones que aparecen en el plano. En la foto, las flechas oscuras indican las lineas exteriores de los “doublers” con los que se refuerzan los laterales del fuselaje. Otros símbolos indican el centro de gravedad, acompañado de la sigla CG, o bien líneas espaciadas que muestran partes que están debajo de otras.

 

La construcción comienza con la preparación de las distintas partes. Para ello es necesario transferir la forma de cada una de ellas, desde el plano a la madera. Hay distintas formas de hacerlo. Una de ellas es fotocopiando las partes del plano y luego transfiriéndolas a la madera con una plancha caliente. Para obtener buenos resultados hay que asegurarse que la máquina fotocopiadora efectúe el trabajo con la mayor cantidad de toner que sea posible. Otra opción es recortar del plano el contorno de cada pieza y pegarlos sobre la madera (conviene tener dos copias del plano). También se pueden trazar las líneas sobre la madera pinchando con un alfiler a través del plano. Por último, en la foto se muestra el viejo método de calcar con “papel manteca”.

	No es necesario transferir la totalidad de las piezas. Por ejemplo, en la foto se ve un estabilizador, del cual solo se marcan los puntos de las esquinas. Luego se trazan, con una regla, las líneas que unen las esquinas. También resulta innecesario transferir aquellas líneas curvas que pueden ser dibujadas directamente sobre la madera.

Considere que va a necesitar tres o cuatro hojas de trincheta para un modelo de tamaño mediano, cambiándolas a medida que se van desafilando. Al cortar deberá mantener la hoja a 90 grados respecto de la madera, especialmente en las piezas de grueso espesor, realizando varias pasadas, cada una de ellas más profunda que la anterior, hasta llegar al corte completo. Nunca intente cortar la madera de un solo tajo, clavando de entrada la trincheta hasta el fondo. Si alguno de los cortes curvos se pone difícil, hágalo un poco sobredimensionado y luego, con una lijada, llegue a la forma definitiva. Es importante tener en cuenta que, en el caso en que el corte se debe realizar a través de la veta de la madera, no a lo largo de la misma, la herramienta que obligatoriamente usaremos será la sierra de calar, no la trincheta.

 

Observe en foto la forma como se ha indicado en el plano el tipo de madera a utilizar en las dos cuadernas que allí se muestran. En la F1 las líneas continuas y gruesas indican que se deberá utilizar terciada. En cambio las líneas suaves y espaciadas de la cuaderna F3 indican que para ella se debe utilizar madera balsa, y además muestran la dirección que deberá tener la veta. Estas dos cuadernas son un claro ejemplo de lo que no es necesario calcar. Por su conformación rectangular, simplemente se toman las dimensiones de las mismas y se dibujan con regla sobre la madera.

 

 

Cuando una serie de piezas deben tener la misma forma, tal como las costillas de un ala, se preparará un bloque con todas ellas y se lijará suavemente todo el conjunto para lograr que todas tengan el mismo tamaño y forma. Cuanto más precisas sean cortadas las piezas, más fácil será el ensamblado posterior y mejor encajarán las piezas entre sí, logrando estructuras más fuertes. Es preferible que las piezas tengan un ajuste más bien apretado, y llegado el caso darles una suave pasada con lija para facilitar que encajen entre si, en vez de permitir huecos o espacios vacíos que debilitarán considerablemente la estructura.

 

En este caso se ha comenzado la construcción pegando los “doublers” en los costados del fuselaje. Para ello se utilizará pegamento de secado lento, ya sea epoxy, cola alifática o adhesivo vinílico, que dará más tiempo para presentar las partes con precisión. Una vez ubicadas las partes, utilice pesos o prensas para darles presión y garantizar una completa adhesión. Tenga cuidado, ya que en el momento de colocar el peso o de prensar, el mismo pegamento provocará que las piezas tiendan a resbalar entre sí quedando desacomodadas. Verifique cuidadosamente y corrija esta situación. Finalmente controle que, para el fuselaje, está preparando un costado derecho y otro izquierdo.

 

El armado del fuselaje muchas veces se puede hacer directamente sobre el plano, teniendo el cuidado de protegerlo con un material plástico delgado que sea transparente (polietileno, vinilo, etc.). En el caso mostrado en la foto se están pegando las dos cuadernas principales en un costado del fuselaje. Para ello es imprescindible utilizar una escuadra que asegurará su colocación a 90 grados, para luego sujetarlas con alfileres hasta el secado del pegamento. Entonces se coloca el otro costado, controlando que quede bien alineado con el primero. Una vez que también el segundo costado está seco, se procede a pegar el resto de las cuadernas.

 

El enchapado de balsa superior e inferior completan el fuselaje. La veta de esta madera deberá correr en sentido transversal al fuselaje. A pesar de que esto consume más planchas de balsa, el hecho de que las vetas del enchapado superior e inferior corren a 90 grados respecto de los costados del fuselaje, le otorgan gran fortaleza a todo el conjunto. Observe en la foto que, en este caso, para facilitar y acelerar el trabajo se han cortado las placas dejando un pequeño sobrante, que luego de secado el pegamento será lijado.

 

El ala se puede armar sobre el plano, protegiendo el mismo tal como se indicó en la Etapa 10, o bien sobre una hoja de papel sobre la que se marcarán las posiciones de costillas y largueros. Las alas de perfil semi-simétrico se pueden armar apoyando con comodidad, pero con las de perfil simétrico, como la de la foto, se apoyará la parte posterior de las costillas sobre una varilla de soporte. Es importante constatar que el tablero sobre el que se trabaja es perfectamente plano y que el material permite que se le claven los alfileres.

 

Muchas alas se arman con un enchapado frontal, conformando un “D box” con el larguero principal. Es importante el uso generoso de alfileres, para asegurar un pleno pegado del enchapado a lo largo de toda la curva de las costillas. Para las curvas más cerradas será necesario mojar la plancha de balsa para facilitar la obtención de la curva. Observe que, igual que en el fuselaje, el enchapado ha sido sobredimensionado y luego del secado el sobrante será lijado hasta obtener el perfil adecuado.

Conclusión

Si bien podríamos abundar bastante sobre la construcción, los comentados son en definitiva los pasos básicos esenciales que hay que conocer. Una vez dominadas estas etapas será conveniente extenderse hacia otros aspectos de la construcción de aeromodelos. Material de consulta adicional podrá ser encontrado en este mismo capítulo de “Construcción” desde donde está leyendo este material . Finalmente, recuerde que ¡comprarlo hecho no brinda la misma satisfacción que construirlo uno mismo!.