Posiblemente usted siempre ha comprado sus tanques y ha intentado no vivir con el problema de que no sean exactamente lo que quiso, o, si usted ya hace su propio tanque, puede encontrar algunas nuevas ideas. Hacer sus propios tanques realmente es más fácil de lo que parece, contando con las herramientas y los materiales correctos. 

Usted necesitará lo siguiente: 
Chapa delgada. Yo he encontrado esas chapas (hojalata) en los envases de combustible vacíos están entre las mejores fuentes para obtener esto. 
Buena soldadura. El único tipo realmente exitoso es el que se vende para trabajos eléctricos. Esto viene en una bobina en varios diámetros y aleaciones. Los de 1.5 mm (1/16") de diámetro, y relación estaño-plomo 60-40 es mi favorito. 
Tubos de combustible: Usted necesitará caños de cobre. Se puede usar el que tiene 1/8" (3 mm) de diámetro exterior en ferreterías o en tiendas de accesorios para motores, dónde se vende para medir la presión de aceite. Esto es hasta ahora superior al entubado normal de chapa delgada de bronce que me asombró nunca haberlo visto en venta en los negocios de modelos. El de cobre puede doblarse en ángulos agudos sin temor de retorcerse sobre todo calentándolo. 
Buen soldador eléctrico. ¡Intentar usar uno con llama es un negocio sumamente ingrato! Yo uso un soldador de temperatura controlada "Weller" de 60 vatios, pero cualquier tipo similar lo hará. 60 vatios son, sin embargo, lo mínimo que usted puede usar. 
El primer tipo de tanque a describir será uno de tipo pequeño, conveniente para el uso en un aeroplanos con fuselaje de perfil como el "Peacemaker". En base a este, se pueden elaborar otros de distintos tamaños de acuerdo al consumo del motor del avión en que se instale.
Comience cortando los dos pedazos de chapa como se muestra en la Fig. 1.

Las dimensiones exactas dependerán de sus necesidades, pero note que la parte "A" se superpone a la parte "B" por aproximadamente 1.5 mm todo a su alrededor. Taladre los agujeros para los tubos de combustible y para los tornillos de agarre al fuselaje, lije y aplane bien los bordes ásperos donde hizo los agujeros. Esto previene que las partículas de metal floten alrededor del interior de su tanque terminado. Ahora limpie la pintura del metal -si la hubiera-, usando tela de esmeril o lija. Asegúrese de sacar TODA la pintura, ya que la soldadura no se adherirá donde haya restos de pintura, y usted tendrá un tanque resquebrajado.
Doble el metal para formar el cuerpo del tanque (En la Fig. 2 se muestran los pasos que siguen).  

Es mejor poner el lado despintado hacia adentro, mientras el lado de chapa no sólo se verá bien, sino que tampoco se oxidará. Ponga los dos tornillos de bronce de 1/8" (3 mm) a través de sus agujeros, con un pedazo de madera de balsa de 1/4" (6 mm) que encuentre por ahí,  por afuera. Ponga arandelas y luego tuercas, apretándolas fuertemente. Suelde  las cabezas de los tornillos firmemente en la parte interna del tanque, asegurándose que la soldadura haya fluido uniformemente, y que todas las partes están bien cubiertas. Limpie el residuo de soldadura usando aguarrás o thinner.

Ahora encaje la parte "A" en la parte "B". Puede ser necesario cortar el metal ligeramente para obtener un buen ajuste alrededor. Sujete las partes ligeramente entre las mandíbulas de una morsa. Ajustar bien la soldadura en las dos partes juntas en los puntos marcados "A", "B" y "C". A mi me gusta también soldar el final de la tubería que alimenta al tanque en el interior. Si usted hace esto, debe hacerlo antes. 
Las costuras están ahora soldadas mientras que el tanque todavía está en la morsa, y las tuberías están instaladas y soldadas. No se olvide de limpiar la tubería  con esmeril o una lija dónde se soldará. También, recuerde de cortar el extremo de las tuberías de alimentación y de descarga en el interior del tanque, a un ángulo (mas o menos 45º) y limpie cualquier residuo.

Para probar su tanque, conecte el orificio de las tuberías de descarga y venteo entre si con las mangueritas que usa para las lines de combustible o tapone ambos individualmente. Conecte otro pedazo a la manguera en el tubo de alimentacion. Sostenga el tanque debajo de la superficie de una cubeta de agua caliente y sople o envie presion por otro medio en la manguerita libre, esperando burbujas. Si alguna aparece, vuelva a soldar y luego realice nuevamente la prueba. Después de probar llene la mitad del tanque con aguarrás o combustible y agite para disolver todos el residuos de  soldaddura que hayan quedado adentro. Vacíe el tanque y luego testee de nuevo, mientras que la limpieza removerá cualquier partícula de flujo que puede haber estado bloqueando un agujero pequeño.

Usted debe tener ahora un tanque que sea a la vez fuerte y fácil de montar. ¡Yo todavía tengo uno de éstos en servicio que hice en 1962! Para motores con escape trasero como el Rossi, no es difícil hacer un tanque especial para que se pueda encajar detrás del motor. Encole un pedazo de madera balsa de  1/8" (3 mm), al tanque con epoxy dónde el silenciador choca con el tanque (Fig.3). No es necesario pintar la madera, pero no me gusta la idea de combustible diesel supercalentado.   

Tanques de Uniflow 
El tanque recién descripto es simplemente un tanque ordinario. En el sistema uniflow, hay sólo UNA salida abierta en el vuelo. El extremo de este orificio debe terminar tan cerca como sea posible a la tubería que alimenta el combustible (es aconsejable unos 8 o 9 mm). Ésto es para asegurar que la presión/flujo del combustible permanece más o menos constante mientras que el combustible se agota. La combinación eficaz es sólo la diferencia o distancia entre los extremos del tubo de venteo y el de alimentación, dando un funcionamiento del motor más constante. Este sistema se muestra en la Fig. 4.

La abertura normal o de venteo de la tubería queda abierta mientras se llena, luego ciérrela con un pedazo corto de tubito siliconado de combustible bloqueada antes de arrancar el motor. Ambos tubos y la pared del tanque y la inclinación de las tuberías de uniflow deben ser soldadas entre si, para prevenir su vibración en el vuelo. 

También es mostrado, en mi opinión, el mejor método de montar los tanques de acrobacia en el fuselaje. Un pedazo de tubo de chapa con un diámetro interior de aproximadamente 4 mm (B) se suelda para que pase justo a través del centro del tanque. Un tornillo de 3 mm de largo pasa luego a través de ese tubo y se atornilla en una tuerca ciega o una autoempotrable pegada con epoxi al centro de una tira de madera terciada de 3 mm. Este pedazo de madera no se pega al fuselaje sino que se ubica entre las bancadas en forma tal que no se permita su suelta al moverla lateralmente ni tampoco que se "hunda" al meter el tornillo en la tuerca. Para montar el tanque, uno simplemente atornilla el tanque en la tuerca tanto como sea necesario, utilizando una arandela mas bien ancha sobre la superficie superior del tanque.

La elasticidad inherente de la chapa da firmeza y libre de vibraciones a la montura, sin temor de que el tornillo se suelte de repente. Con este método, uno puede cambiar los tanques en cuestión de minutos. También, uno puede mover el tanque lateralmente o al frente o a popa  para conseguir el mejor funcionamiento posible del motor.

Los Tanques de Bob Palmer 
Este sistema es algo confuso ya que en el tanque se altera la relación flujo/presión de combustible deliberadamente. De esta manera Bob logró que la marcha del motor fuese en constante "dos velocidades" o sea rico en vuelo nivelado  cambiando, (acelerando) en las maniobras. Este extraño tanque se muestra en Fig. 5.

El combustible que alimentaba la cañería termina aproximadamente 1/8" (3 mm) delante del "baffle" agujerado ubicado antes del fin del tanque  (Aeromodeller - Enero 1958, p.29). 
Cuando el modelo acelera, por ejemplo al "llamar" arriba o abajo el combustible pasa hacia el fondo del tanque a través de los agujeros del baffle. El efecto venturi causa una más baja presión al final de la cañería de combustible que a su vez significa menos combustible que se chupa en el motor. Esta declinación de combustible en el motor lo hace cambiar a una marcha "dos tiempos" rápida.

La posición de la cañería de alimentación con respecto al baffle sólo puede determinarse realmente por pruebas... otra razón buena para los tanques rápidamente intercambiables. pero no se olvide que con este tipo de tanque hay siempre un poco de combustible sin usar al final de un vuelo. Uno puede usar los uniflow que dan igual resultado que con ese sistema y funcionan muy bien.  

En modelos con fuselaje armado, para ubicar los tanques lo muestro en la figura 6. Corto un tubito de cobre de aproximadamente 25-30 mm largo y le sueldo a través un cuadrado pequeño de chapa de aproximadamente 10 mm cerca de su extremo. Se pasa el tubito a través de agujeros taladrados en el lado del fuselaje en las bancadas. Unte con epoxy la cañería y la pieza de chapa que se pegará a la bancada cuando la cañería está en el lugar. La parte externa de la cañería puede doblarse adelante a los ángulos rectos (en la figura se muestra vistos de frente), para enfrentar la corriente de aire. Un tubo extra que se ha sellado cerrado ("ciego") con la soldadura puede usarse como tapón. La cañería de venteo (presurización) se conecta a esa cañería ciega por un tubito corto en "U" de tubería de combustible.

Tanques con presión (presurizados).
Éstos se construyen en forma bastante similar a cualquier tanque ordinario, pero hay que extremar el cuidado especial para eliminar TODAS las goteras. Si no hay estanqueidad absoluta, no sólo el tanque no funciona correctamente, el combustible rociará literalmente todo el interior del fuselaje (aunque este consejo es válido para todos los tanques). La presión en el tanque cuando se está usando la presión del cárter de cigüeñal directa es sorprendentemente alta, y la mayoría de los tanques tienden a inflarse con la misma. Es por consiguiente una idea buena usar un tubo central a través del tanque para sostenerlo como ya se mencionó.

Con los sistemas de presión es sumamente importante que la misma alimente la cañería en todo momento y a cualquier nivel de combustible caso contrario quedará combustible crudo sin usar y el motor se detendrá antes de que el combustible está acabado. Algunos usan una cámara pequeña en la cima del tanque desde donde se alimenta la línea de presión. Algunos opinan que una válvula que impida retorno sería una idea buena, pero tienen que ver que comercialmente aún no están disponibles.

Una última palabra. No se tiente para hacer sus tanques con material muy delgado o débil como el latón finito. Esto sólo llevará a tener problemas como que las paredes del tanque se deformen en el futuro con la vibración de motor y las junturas se despeguen. También, puede llevar a que el combustible forme espuma con los problemas que acarrea. Yo recuerdo a John Dixon que me muestra algunas fotografías cuando yo estaba en Inglaterra en 1975. Estas fotos eran del combustible en un tanque de velocidad transparente bajo varios niveles de vibración. ¡En muchos de los cuadros el tanque estaba lleno de nada más que espuma! Algunos montan el tanque sobre goma, goma espuma u otra superficie elástica similar lo que puede ser una idea buena, aunque yo no creo que sea necesario en un  modelo de acrobacia normal.
Charles Frizell - Revista Aeromodeller (Enero 1981)

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Más modelos de tanques En el archivo adjunto se muestran distintos modelos de tanques para complementar el artículo anterior.
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