Tutorial para modelos desarmables

Por Juan Carlos Pesce (LV 2820)

Creo que es importante difundir un material que me envió Orestes Perdomo, describiendo la técnica de construcción de modelos desarmables que él ha desarrollado. Tratándose de un artesano de la categoría de Orestes, estoy seguro que será de mucha utilidad a quienes deseen construir sus modelos lo más transportables que sea posible. Aquí va entonces.

“Sistema para modelo desarmable F2B de Orestes Perdomo”

La idea de poder construir modelos desarmables nació en mí por el año 1976, cuando vi. por primera vez en el mundial de Holanda un modelo desarmable construido por el inglés Tindal. A partir de esa fecha todos mis modelos han sido desarmables para su fácil transportación, pero el sistema ha ido cambiando con los años, buscando que sea más liviano, más sencillo y para que quepa en una caja más chica como se ve en las fotos de abajo (click en cada una para ampliar), debido a las siempre cambiantes regulaciones de las aerolíneas en lo referente al equipaje.
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En otras ocasiones ya he narrado la historia de los primeros sistemas en mis modelos desde 1976 aun en Cuba, hasta finales de los 90s, así que obviare esa parte e iré directo al actual sistema que en mi opinión y la de muchos es comparable a sistemas desarrollados en Europa central en los últimos años pero con distintos materiales, más fáciles de adquirir para el aeromodelista común.

Consta de tres partes integrados en el modelo, el de las alas con los flaps, el del estabilizador horizontal con los elevadores y el timón. A continuación haré una detallada explicación de cada una de estas partes. 

Alas y fuselaje 

En el fuselaje se instalarán dos segmentos de tubo de fibra de carbono (puede ser aluminio muy liviano) del largo requerido para abarcar el ancho del fuselaje del modelo (Foto 03), adicionando a cada lado al menos 2 1/4 pulgadas (que entraran en las alas), estos tubos serán de un diámetro exterior de al menos 1/2 pulgada y una pared de al menos 1/64 de pulgada.

Estos tubos estarán situados a la altura del centro de presión (o el punto donde el diseñador instaló el balancín) del perfil del ala de F2B y serán ubicados en forma vertical, o sea uno arriba y otro debajo (mirando la planta de la costilla de lado), la separación entre ambos debe ser la necesaria para la ubicación del balancín entre ellos y su libre funcionamiento, se rellenan interiormente desde un extremo al otro con una varilla redonda de balsa con pegamento, para evitar el eventual aplastamiento de sus paredes.
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Los tubos son montados en el fuselaje en agujeros efectuados al cortar los laterales (primeras dos fotos), y se refuerzan los lados del fuselaje por dentro y por fuera con unas laminas de terciada de 1/64 con el tamaño y forma del perfil de las alas, calados como se observa en las otras dos fotos.
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Posteriormente se sitúa el balancín entre ambos tubos con espaciadores y un tornillo largo 4/40 (foto de abajo) que atraviesa ambos tubos de arriba a abajo incluyendo el balancín, en el punto adecuado, según tipo de balancín que se use.

 
Por otra parte, en las alas se colocarán dos tubos de fibra de vidrio, carbono, aluminio, o cartón de 2 1/4 pulgadas de largo (foto de izq. para un ala de telgo y foto de la derech, para un ala armada) con una pared lo más fina posible (1/64 a 1/32) donde los tubos instalados en el fuselaje se deslicen interiormente bien ajustados, pero suavemente. Estos tubos servirán de "forros" y serán instalados dentro de las alas entre las dos primeras costillas W1 y W2 (las cuales deben ser confeccionadas de terciada liviana de 1/8) pegando los tubos a ellas y a los largueros, rellenando luego con balsa el espacio libre entre el revestimiento exterior y los tubos.
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El trabajo de pegar estas partes debe ejecutarse con sumo cuidado buscando todas las alineaciones para que ambas alas queden centradas y rectos sus bordes de salida con 0 incidencia, después de estar satisfechos con las alineaciones de las alas se pegan los tubos hembras y se procede a montar ambas alas en los tubos del fuselaje,  

Se comprueba de nuevo la alineación e incidencia de las alas y, para dar cabida al pin antirotativo, se abre un agujero de cada lado del fuselaje, en la parte trasera de la unión con el ala, donde tendrá cabida el pin antirotativo (fotos de abajo) el cual será de un diámetro al menos de 3/16 a 1/4 por una pulgada de largo. El pin antirrotativo se instala pegado dentro del ala y sobresaliendo al menos 3/8 de la misma, esa será la parte que entra en el agujero en el fuselaje.
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Luego se perforan los agujeros, uno en cada ala, que atravesaran el enchapado de la parte inferior de la misma y ambos tubos hembra y macho, con rosca en el segundo tubo realizada en el mismo material del tubo y su relleno interior, estos tornillos se aprietan suavemente, en realidad son pasadores para evitar que el ala se salga de su lugar.
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Estabilizador 

El estabilizador se construye en dos mitades, la forma de construirlo es partiendo de una tabla muy liviana de 3/8 o 1/2 dependiendo el grosor del perfil, se cortan ambos lados como se ve en esta foto.

 

Al ambas partes del estabilizador se les da el perfil con cepillo y lija como se ve en las dos primeras fotos, después se hace la caladura, se colocan las costillas y refuerzos internos, los tubos hembra y macho de aluminio y fibra de carbón respectivamente como se muestra en las otras dos fotos.
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Como se aprecia en las fotos, estos tubos de fibra de carbón son de 3/16 de diámetro exterior con una pared de 1/32, van pegados en uno de los lados de una de las mitades (sin preferencia, izquierdo o derecho) y en el opuesto los finos tubos de aluminio que serán las hembras o forros, se hace el enchapado de ambos lados como se ve en estas fotos.
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En el fuselaje se agregan dos pequeños pedazos de tubo de aluminio de igual calibre, alineados. La foto de abajo a la izquierda muestra la parte interna del fuselaje, a la altura del estabilizador, donde se pegarán los dos tubitos que atraviesan el fuselaje, por los cuales pasarán las dos vigas del estabilizador cuando este es montado. Las otras dos fotos muestran esa misma parte del fuselaje desde el exterior.
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Luego se montan ambas partes, se comprueba la correcta alineación de alas y estabilizador y que no se presenten reviraduras, e inmediatamente se pegan los tubos dentro del fuselaje. En ambas caras del fuselaje se colocan refuerzos de terciada de 1/64 y finalmente, en la mitad del estabilizador en la que se colocaron los forros de aluminio, se hace una perforación para colocar un pequeño tornillo que evitara que se salgan de su lugar.

 

Los elevadores y flaps entran de lado en los cuernos, en unas ranuras efectuadas para ellos como se aprecia en las dos primeras fotos, en el momento de colocar los estabilizadores y las alas, al armar el modelo. El conjunto terminado se aprecia en las otras dos fotos.
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Timón

 

El timón (móvil) de dirección se hace desmontable para ganar esas 4 o 5 pulgadas de largo que puede tener, que se sumarian al largo de la caja para transportarlo. En este caso en la parte superior es media bisagra de plástico (primera foto) con el pin pegado en el timón fijo (foto central), que permite deslizar el timón móvil de abajo hacia arriba para que quede enganchado allí (foto de la derecha) y otro dispositivo en la parte inferior, donde se coloca un tornillo fijador (primera foto del segundo grupo) que servirá también para ajustar la incidencia del timón hacia la derecha. La comparación de las fotos tercera y quinta permite apreciar el separador de terciada de 1/64 colocado en el fuselaje, a la altura del estabilizador.
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Espero que les sea útil y puedan llevarlo a la práctica.

                                                                                          Orestes Perdomo 

 Los lectores ya se habrán percatado de lo valioso de este trabajo de Orestes (a quien le puedo transmitir cualquier consulta que ustedes deseen hacerle) el cual, si es seguido minuciosamente permite lograr modelos livianos y fácilmente transportables.
De esta forma siempre volveremos a casa con el modelo en pedazos ¡pero no en una bolsa de residuos!.