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Volando invertido
Eloy (desde Chile), pregunta:
Pregunto
al grupo en general , estamos de cabeza tratando de >enseñarle >a
mi hijo a volar invertido , obviamente con varios modelos ya destruidos
y teniendo aburridos a Miguel y el Tata con el cuento , quisiera saber
si vale la pena hacer una manija de doble comando u otra cosa .Atte
Eloy . >
Y le responden:
Hola al grupo, me sumo
al foro de opinión acerca del vuelo invertido, dejando expresamente
aclarado que no soy mas que un retornado hace poco a las pistas, lo
cual no me hace "experto" ni mucho menos, pero lo hago desde
mis experiencias de instructor de vuelo (real) que tal vez adaptadas,
se puedan llevar a cabo en este caso. Yo aplicaría tres pasos para llevar
adelante el tema:
1º) Algún piloto que domine el tema del invertido, volar el modelo para
constatar que es estable en esta situación de vuelo, agregando peso
adelante para de esta forma adelantar lo mas posible el CG, peso que
posteriormente se irá quitando una vez que el piloto-alumno de vuelo
invertido comience a dominar esta fase del vuelo.
2º)Una vez constatado lo anterior, el mismo piloto u otro realizara
el primer vuelo de instrucción teniendo EL la manija en su mano, y el
alumno piloto se situaría por delante de él, colocando su mano por ENCIMA
de la mano del instructor. Se haría un despegue normal, y luego de algunas
vueltas para acostumbrarse a la posición de giro de ambos, se procedería
a invertir el modelo, avisándolo previamente, y comenzar a volar por
varias vueltas, para que el que esta aprendiendo comience, acompañado,
a "girar hacia el otro lado", cosa que aunque parece muy obvia,
no lo es tanto, y en segundo lugar, a mentalizarce que ahora "manija
arriba es avión abajo" y viceversa.Se pueden realizar dos o tres
vuelos así para luego pasar a la fase siguiente.
3º)Ahora, el alumno toma la manija en su mano y el instructor pone su
mano por encima, y siguiendo la técnica anterior, se despega y luego
de algunas vueltas se invierte, y a partir de aquí el instructor comienza
a aflojar la presion en el comando en la medida que el alumno se va
haciendo cargo del vuelo, muy atento hasta soltarlo totalmente, pero
dejando la mano a una pequeña distancia, de forma tal que ante cualquier
situación de descontrol, pueda retomar el mismo nuevamente para restablecerlo.Así
poco a poco, hasta que el alumno vaya tomando confianza y logre alcanzar
la "inversión de reflejos" que será lo que apartir de allí
mecanice durante el vuelo invertido.
Un par de detalles finales para la instrucción serían
a) realizar los vuelos a una altura cómoda, entre dos y tres metros
del suelo.
b) bajo ninguna circunstancia intentar cambiar la posición de las manos
durante el vuelo, sobre todo en la fase 2, el instructor durante el
vuelo invertido MANTIENE siempre la manija en su mano.
A lo mejor todo esto parece muy primario u obvio para los que ya dominan
la técnica, pero esto lo escribo pensando que quien está en este aprendizaje
es un niño, y lo que se debe lograr es que adquiera confianza, lo cual
se logra mejor siendo dos en el
centro del círculo, para luego "largarlo sólo"... como se
dice en la aviación "full escala". Espero que les sirva de
ayuda esto, y al alumno-piloto de vuelo invertido, mucha suerte, y a
no preocuparse por romper algún que otro avión, es pàrte de esto que
has elegido y por suerte, todo se arregla con paciencia y cianoacrilato.Un
saludo a todo el grupo de parte de Charly Grondona.
Jorge y el cemento endurecido.
Jorge (Escuela de Aeromodelismo - Trenque Lauquen), pregunta:
Necesito saber
con que solvente puedo rebajar el cemento nitrocelulosico. Tenia un
frasco con este cemento y se ha espesado demasiado, como para poder
usarlo. Si me pueden ayudar se los agradeceré. Jorge
Y le responden:
Estimado Jorge, te escribe
Charly Grondona: yo uso para rebajar el cemento y el dope, Thinner sello
de oro de buena calidad, para mi gusto, Dixilina o Hydra.No sé si hay
algún disolvente mejor, pero a mi con ese me va bien. Espero que mi
respuesta te sea de utilidad. Saludos de Charly Grondona.
Jorge: Se rebaja con thinner de buena calidad.. Gabriel Cismondi
(Rosario)
Jorge, Disolvelo con un thinner de buena calidad o acetona. Claudio
Chacón (Rafaela)
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Charly y su viejo motor OS35.
Carlos "Charly" Grondona, pregunta:
Hola a todos, Charly
on line. Tengo algunas preguntas refe- ridas al combustible, las cuales
acerco al grupo para que me las aclaren. El motor que estoy usando,
para referencia de las respuestas, es un OS 35 MAX S, comprado en 1970,
pero si bien tiene muchos años, se ha pasado muchos períodos de inactividad,
guardado y preservado. En estos `momentos lo estoy usando con mezcla
tres y medio a uno alcohol/castor, y arranca de inmediato, tiene buena
compresión , no presen ta pérdidas por el buje y alcanza y mantiene
el régimen máximo de vueltas, aunque nunca lo uso al máximo. Siempre
lo usé con esta relación de combustible, y si juntamos todos los períodos
de actividad, se puede decir que lleva volados entre tres a cuatro años.
Las preguntas son las siguientes:
1) Se modifica mucho el rendimiento si en lugar de tres y -/ medio a
uno, se utiliza tres a uno o cuatro a uno?
2) De ser así, cual es la más conveniente?
3) Cual es el beneficio en estos motores de agregar nitro-/ metano a
la mezcla, y cuales los perjuicios?
4) En caso de usar nitro, cual sería el porcentaje recomendado?
5) el uso del nitrometano, supone un mayor calentamiento del motor,
y por consiguiente, una degradación del mismo mas acelerada?
6) Por último, para no desarmar el motor, se puede limpiar el mismo
dejándolo toda una noche sumergido en thinner, o existe algun producto
o método mejor?
Aquí les dejo mis inquietudes y agradazco desde ya a quien pueda darme
respuestas a las mismas. Saludos para todos de parte de Charly Grondona.
Y le responden:
Estimado Charly. Con
pocas palabras respondo a tu pregunta, acudiendo a textos y opiniones
de terceros y experiencia propia. La prorción de mezcla nunca debe abusar
de aceite pues empobrece las condiciones de encendido de la misma. Para
ese motor 3 o 3,5 a 1 está bien. Eso si, si siempre usaste aceite de
ricino seguí con el mismo, o sea, no uses aceite sintético.
El nitrometano es antidetonante mejorando el llenado del cilindro y
por lo tanto beneficia además en la temperatura del motor, al revés
de lo que crees (al menos así me lo han dicho). Un 5% de nitrometano
es el % normal para uso en vuelo sport y acrobacia.
En cuanto a limpieza de motores, ver nota anterior.
Saludos, Ricardo
Charly
quiere pegar ..
Carlos "Charly" Grondona, pregunta:
Estimados
colegas: hace algún tiempo leí, no recuerdo en donde, que al pegamento
epoxi, alias poxipol, se lo puede aplicar sobre la madera balsa aplicanddo
previamente sobre esta una pincelada de acetona, o thinner, para que
el epoxi se diluya al juntarse las partes a unir, y penetre entre las
vetas de la madera, mejorando la adherencia. ¿es esto correcto?. Mi
idea es unir el doubler de terciado donde va la bancada de motor de
un fuselaje tabla, utilizando esta técnica, pero no sé si la acetona
o el thinner degradan de alguna forma la capacidad de adherencia del
poxipol, o el curado. Si es factible diluir el poxipol, pero esta no
es la forma correcta, entonces cual es la manera de hacerlo. En caso
que esto no sea factible, y no habiendo en el mercado cemento nitrocelulósico
importado, como era el Sigment, que servía muy bien para estas cuestiones,
pregunto:
Cual es la base de la cola para carpintero vinílica, tipo Fortex, que
se puede utilizar en aeromodelismo?
Esta cola,¿sirve para las partes en donde actúa el combustible?
Bueno, espero que alguno me pueda desasnar en estas cuestiones. Saludos
para todos de Charly.
Y le responden:
Carlos, el epoxi dilluye
con alcohol (metílico o etilico) yo lo he utilizado para las alas de
los carreras y otras partes de modelos sin problemas. Ahora con el Poxipol
todavía no lo he probado. Saludos
Alberto Parra
Islas Canarias-España
Hola Charly,
Los pegamentos epoxi pueden diluirse bien con unas gotas de alcohol
metílico sin que pierdan sus propiedades de curado. Si vas a usar "Poxipol"
en el enchapado de superficies grandes como el caso que mencionás, es
imprescindible que la diluyas previamente porque la densidad de la mezcla
tal como sale de los pomos es muy alta y no te va a permitir esparcir
la mezcla uniformemente (vas a hacer un enchastre en la cocina y tu
mujer te va a matar.........). Sin embargo, no te recomiendo para nada
que uses Poxipol para este trabajo, sobre todo, si lo que tenés es "10
minutos" no te va a dar tiempo como para ubicar las piezas en posición.
Además es caro. En su reemplazo podés usar perfectamente cola vinílica
que, si bien no es proofer, una vez que secó queda bien y es ideal para
ese tipo de trabajos. Lógicamente, en cualquier caso, vas a tener que
prensar las partes con prensas tipo "G" o similar con una
madera gruesa de cada lado (los diccionarios y demás volúmenes no son
suficientes) Entiendo que todas las colas vinílicas son solubles en
agua. Lo mejor que podés usar para la construcción de todo el modelo
(y especialmente para este tipo de enchapados) es la "cola alifática"
o "resina alifática" tipo "Titebond", "Great
Planes" o "Elmers Glue": es inatacable, soluble en agua,
seca en tres horas, tiene un costo razonable y se lija fantásticamente
bien (cosa que no podés hacer con la cola vinílica). Creo que en Aero
Sur la podés conseguir. Suerte,
Claudio Chacó.
Carlos,
la firma ERPA ( fabricantes de Suprabond) producen un adhesivo epoxi
mas diluido que el Poxipol. Normalmente lo compro en EASY y lo uso cuando
necesito , por ej. que fluya en cavidadeso para uniones mas
delgadas.
Respecto los doublers, siempre los pego con cola vinilica con dilucion
en agua segun necesidad o alifatica diluida con alcohol,tambien segun
necesidad. Como el conjunto va monokoteado o pintado y a la F1
le doy a picel epoxi, queda todo impermeabilizado. Desconozco
si el combustible ataca la union, ya que no he probado sin proteccion.
espero haber sido de ayuda.
BRGDS Domingo Colussi
Las
curvas de Guillermo ..
Hola
muchachos:
Esta vez es para indagar respecto a curvas! Si y estoy hablando de modelos
:-))Viendo el hermosísimo modelo de Hernán en diferentes publicaciones
y los diferentes métodos constructivos me interesa saber cómo se hacen.
No pretendo que alguien me lo explique en un correo, sino simplemente
dónde se pueden leer las técnicas constructivas del
moldeado de curvas compuestas, donde se emplea la madera de balsa tratada
con amoniaco y el posterior vendado sobre un molde. Otra: el empleo
del velo de fibra de vidrio y refuerzos con resinas para construir otras
partes tal vez no tan estructurales pero que requieren moldeado de curvas
compuestas cerradas. Disculpen la ignorancia pero me interesa saber
cómo se hacen estas maravillas, es relativamente fácil dibujar líneas
de modelos mas o menos armónicas o elegir planos de bellísimos modelos
pero otra cosa es meterle mano a la construcción y encima que nos queden
livianos!. Es una tremenda limitación que tengo a la hora de elegir
qué construir. No tengo idea tampoco de los nombres de los materiales
empleados, veo ofertas en comercios especializados, pero es chino básico
Desde ya muchas gracias.
Guillermo: el dinosaurio de la era de la balsa y el silkspan.
Y
le responden:
Hola Guilermo!: te voy a comentar lo que yo pienso con el tema de la
contrucción.Lo mas importante es dejar el mito de que es dificil,lo
mismo pienso con respecto al vuelo, me parece que hay muchos que no
se animan porque tuvieron en un momento una voz de desaliento que les
dijo ¡Es difiiiiiiiicil! .Yo es la primera vez que utilizo piezas
premoldeadas en balsa, y es super facil hacerla.
Lo mas importante es el molde que lo podes hacer en balsa, o mas economico
en telgopor, si elegis este ultimo debe estar montado sobre una madera
rigida con el contorno de la pieza, menos el espesor que requiera la
pieza.Luego podes darle rigidez al telgopor con fibra de vidrio, o mas
facil con papel y cola en varias capas, en todos los casos una vez seco
y lijado con un taco cubrimos con un film de cocina.
En una batea con agua y 20% de amoniaco ponemos las chapas de balsa
con la forma aproximada mas 2 cm(yo para llegar a 3mm de espesor utilice
dos de 1.5mm pegadas entre si con cola diluida en el momento de vendarlas),
las dejo por dos horaslas ubico sobre el molde bien centradas y con
cinta de papel las voy curvando desde el centro hacia afuera(cada 5
cm le pongo una cinta de papel).
Sin demorar comienzo a vendar lo mas ajustado posible desde el centro
hacia afuera. dejo secar 24hs y listo.
Con respecto a las curvas compuestas lo maximo que podes hacer con balsa
premoldeada es una curva como la de el lomo de mi modelo que lo podes
ver en el plano. Saludos a todos Hernán Martinez
Guillermo:
Lei tu mail y la respuesta de Hernan. Tiene razon. Yo tambien pensaba
que era dificil. En el 2001 vi los TR franceses y en la pagina de Perret
esta el metodo explicado. A diferencia de Hernan, el utilizo los moldes
de fuselaje hembra , que eran para hacerlos en carbono y epoxi. Obviamente
, no es posible lo de las cintas en ese caso, pero uso la bolsa de vacio
y le funciono. Yo me tome un trabajo mayor , hice un molde macho en
dos partes, dos milimetros mas chico que el modelo,(el espesor de la
balsa) y una cascara en papel mache de esos dos milimetros ( diarios
y cola) terminada en epoxi), completando el molde con un vaciado en
resina con carga. Una vez listo el molde macho -hembra , elimine
las cascaras de papel mache. En el molde coloque la balsa mojada en
agua /amoniaco (el pis no sirve) dos plancha de 1mm cada una
, con cola alifatica (la amarilla) y una hoha de japones en el medio
y cerre el molde. Gran contra de este metodo: tarda mas de un dia en
secar. Te cuento que para mi TR, son seis las partes que debo moldear.
Dos mitades para el capot, dos para la parte superior del fuselaje y
dos para la inferior. El resultado final es optimo, y practicamente
no necesita cuadernas. Todo es perfectible, y a Sergio se le ocurrio
algo mejor: A partir de un molde como el descripto por Hernan, pensamos
en un bastidor de forma de poder contener un trozo de LYCRA del
tamaño necesario (la tela usada en media y baja costura
femenina para realzar la forma de pechos y caderas) montamos el
molde sobre un soporte que lo separe unos centimetros del tablero y
apretamos la madera con la lycra del bastidor o marco , sujetandolo
sobre el tablero con prensas. Ventajas : la tela deja secar todo mas
rapido, la presion es pareja como en la bolsa de vacio, y si funciona
como pensamos, es la mejor idea para el moldeado. Ojo: la balsa
debe ser blanda y liviana , de veta derecha,y no se debe abusar de la
cola, que te aconsejo ponerla despues de acomodar el papel japones .
Este sandwich, con vidrio finito y resina , por dentro yatiene una resistencia
que entusiasma. Luego de completado el armado y lijado del fuselaje
por fuera , se recubre con vidrio algo mas pesado y epoxi (50 grs x
m2) Proba el metodo en una botella o algo parecido y despues me contas.
Juan Carlos
PD: Te puedo mandar un Kit de materiales por correo, para que
pruebes ,asi no abandona s antes de largar.
Las
hélices de Mauro
Soy
de Trenque Lauquen , Bs As. estuve leyendo la revista aeromodelismo
de febrero del 2000, donde el señor Cismondi publicó un articulo sobre
la preparacion de helices. quisiera , si es posible que me proporcione
informacion para fabricar mi propia helice. Desde ya muchas gracias.
atte. Emmanuel Juarez
Y le responden:
Bien. La madera que usamos generalmente para hacer las hélices es
guatambú. Obvio que debe tener vetas derechas y sin nudos. Luego debes
cortar un taco con las dimensiones de la misma. Toma como guía alguna
comercial. Respecto de la forma en planta,te recomendaría hacer algo
como se suele hacer en el tallado de taco (balsa) en las de vuelo libre
goma, mantener de la mitad de la pala hacia el extremo sin forma es
decir tal cual el taco. De esta manera resulta mas fácil medir el paso
dado que nos quedará una cuerda mayor. Luego de terminado de dar el
paso, darle la forma definitiva en planta y listo.
Paso siguiente, hay que ajustar el paso de la hélice. Para ello
hay que marcar cada pala por abajo digamos cada pulgada o cm, etc (radios)
en donde tomaremos la lectura del ángulo con un medidor de paso. Yo
tengo hecho en excel una planillita en donde sabiendo el paso y el radio
, sacamos el ángulo en grados correspondiente. Creo que también fue
publicado en alguna
de esas revistas. Cualquier cosa que no las consigas, te las envío.También
podes hacerla vos mismo con un poco de trigonometría. Con esos datos,
un poco de escofina, lima, trincheta, etc, tallar la parte inferior
de cada pala hasta llegar en cada radio (estación) al ángulo deseado.
Tene presente que en los radios cercanos al cubo (centro de la hélice)
los pasos son menores que los teóricos. Esto es así porque si no deberíamos
hacer muy ancho ese sector; o aplicar el "formato" (mas lógico)
que tienen las hélices utilizadas en Team Racing. De todas maneras,
todas las comerciales que usamos están construidas de esa forma. Una
vez terminado y verificado ese procedimiento, podremos terminar de dar
la forma de la hélice en planta.
Paso siguiente deberemos ajustar en espesor cada radio medido dándole
un perfil adecuado tipo Clark Y. Este trabajo conviene hacerlo con un
calibre para que el espesor sea igual en cada radio de las dos palas.
Por último verificar el balanceo y terminar la misma con lija fina y
barniz para su protección.
Emmanuel, esto no es un trabajo difícil pero si lleva tiempo y paciencia.
Personalmente me ha sido mas fácil tomar una hélice de mayor diámetro,
paso, y ajustarla a la medida deseada. Todo esto es un resumen
y espero te ayude. Cualquier cosa la seguimos.
Gabriel Cismondi.
Si
les anima leer en portugués, indico la siguiente dirección donde
podrán encontrar información a respecto: http://www.carj.esp.br/portal/articles.asp?id=23
Tratase de un articulo que yo escribí con el propósito de intentar registrar
todo lo que nuestro amigo común, Nelson Mary, me ha enseñado
sobre el tema.
Aprovechen para echar un vistazo en el sitio donde esta el articulo,
lo cual pertenece al CARJ - Clube de Aeromodelismo do Rio de Janeiro.
Espero que les sea de utilidad.
Saludos,
Felício V. Neto - CASA-São Paulo
Para consultas, dirigir mensajes a contacto@apuca.com.ar
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